Орегон

Парк Redwoods

На самом деле Redwoods - это не один парк, а целых три (с юга на север):

• Национальный парк Redwood
• Praire Creek Redwoods State Park
• Del Norte Coast Redwoods State Park
• Jedediah Smith Redwoods State Park

Первый - парк национального (федерального) уровня, а последние три на балансе штата Калифорния. Похоже, никому, кроме администрации это деление не интересно, поэтому обычно все четыре парка просто называют Redwoods Park.

Есть несколько видов секвой, два их которых встречаются на западном берегу США: секвойя красная (coast redwood) и секвойядендрон (giant sequoia). На второй вид можно посмотреть в национальном парке с изобретательным названием “Sequoia”, который расположен на востоке Калифорнии, между Сан-Франциско и Лос-Анжелесом. Несмотря на название, гигантские секвойи ниже красных, зато толще в 1.5-2 раза. Ну а “красные” они из-за, вы не поверите, красноватого цвета коры и древесины.

Хайвей 101 сворачивает от берега и серпантином начинает подниматься в гору. Обгонять по встречке нельзя, везде две желтых сплошных линии. Знаки требуют от медленного автотранспорта уступать дорогу попутным автомобилям - для этого предусмотрены небольшие площадки-парковки.

Через парки можно проехать по хайвею, а можно - “живописным” маршрутом. Мы, естественно, выбрали второй вариант: узкая и извилистая дорога позволяет посмотреть на гигантские деревья не выходя из автомобиля (ну а как иначе, мы же в США). Для тех, кто все-таки готов к прогулкам, тут и там есть небольшие парковки и указатели на трейлы. Все тропы прекрасно промаркированы, снабжены пояснительными табличками с указанием сложности и длительности маршрута, ключевыми точками и т.п. На каждой парковке - туалет и почти на каждой - фонтанчик с питьевой водой. Как сказал один мой приятель:

“Что такое американский лес? Это дерево-дерево-дерево, а за деревом - туалет.”

• Андрей С.

За туалетом спрятался громадный то ли олень, то ли лось (elk в разных контекстах на русский переводят то так, то сяк). Первыми его заметил наш сосед по парковке, и, увидев у меня в руках фотоаппарат, сказал “You might want to take a picture of this”.

Постепенно посмотреть на оленя собралась толпа туристов, один из которых задумчиво отметил, что таким рогам в коллекции трофеев был бы рад любой охотник - “просто посчитайте количество отростков, ух!” К счастью для оленя, охота в парке запрещена, поэтому он продолжал меланхолично пережевывать траву, водить ушами, и щуриться на закатном солнце.

Мы заехали в один из многочисленных visitor center системы парков в поисках значка (мы собираем коллекцию из тех мест, которые посещали, примерно как магниты на холодильник) и кофе. Кафе оказалось уже закрыто, и, купив значок, я спросил у продавца, где тут поблизости есть “decent coffee”. Вопрос привел его в замешательство: американский кофе - это просто кофе, он не бывает плохим или хорошим.

Леса оказались примерно такими, как я себе и представлял: огромные секвойи и очень густой подлесок из разнообразных кустов, папоротников и мхов. Мхом же, как плотной зеленой шубой, облеплены и многие деревья. С веток свисают лишайники, иногда настолько густые, что полностью закрывают солнечный свет. Ощущение, что оказался то ли в “Парке Юрского периода”, то ли в “Аватаре”.

В Redwoods можно легко провести неделю и даже больше. Например, пешеходный маршрут к “Каньону папоротников”, где как раз снимали “Парк Юрского периода”, и обратно занимает около 6 часов, и таких маршрутов в парках больше десятка. У нас же был, увы, только один день, к концу которого мы добрались до Crescent City и остановились на ночлег в первом за поездку настоящем американском мотеле.

Мотели вроде этого - один из самых дешевых вариантов для ночевки в отдельном номере с удобствами и парковкой (дешевле бывают, пожалуй, только комнаты в AirBnB). К сожалению, у большинства из них очень низкий рейтинг и плохие отзывы на Booking и Google Maps. Постояльцы пишут истории про грязные прокуренные номера, сомнительные пятна на кроватях, вооруженных торговцев наркотиками и их клиентов, ошивающихся вокруг по ночам и прочие ужасы. То ли нам повезло, то ли в реальности все не так драматично, но номер оказался чистым и просторным, постельное белье - белым, а матрас - удобным. Интерьеры, кажется, не менялись последние 60-70 лет: если вы смотрели хотя бы один американский фильм или сериал, в котором есть сцена в мотеле, почувствуете себя как дома. В номере обязательная капельная кофеварка и даже микроволновка, но, как почти везде в США, нет чайника. Вроде все хорошо, но ложка дёгтя не заставила себя ждать: в соседнем номере кто-то храпел всю ночь так, что тонюсенькая стена ходила ходуном.

Crater Lake

Северную Калифорнию, Орегон и Вашингтон делит на две части - западную, прибрежную и восточную, материковую - цепочка гор вулканического происхождения. Один из вулканов - Мазама - разрушился семь с половиной тысяч лет назад, и на месте его кратера (точнее, кальдеры) образовалось озеро - главная достопримечательность одноименного национального парка Crater Lake.

Туда и мы направились на следующий день. По плану мы должны были прокатиться и погулять вдоль западной кромки озера, переночевать в Klamath Falls, а на следующий день уехать дальше на север в Bend. На въезде в парк информационный стенд сообщал, что практически все автомобильные маршруты вокруг озера закрыты, а пешеходные требуют специального снаряжения. Виной тому - нерастаявший к середине июня снег. Для этих мест ничего необычного (снег может лежать до конца июля, а в некоторые годы и дольше), но заранее проверить, открыты ли дороги, я не догадался. Пришлось довольствоваться видом с основной смотровой площадки.

Озеро впечатляет размерами и каким-то совершенно нереальным, насыщенным синим цветом воды. Кажется, фломастером такого цвета рисуют воду дети.

Пока я, интенсивно отмахиваясь от одолевающих комаров, искал лучший вид на озеро, Наташа ушла исследовать окрестности и обнаружила под деревом сурка. Поскольку это был первый сурок в её жизни, она поинтересовалась у зверя, не капибара ли он случайно? Сурок недовольно фыркнул, развернулся и быстро засеменил по глубокому снегу в сторону ближайшего леса.

В Klamath Falls был забронирован самый дорогой номер за всю поездку - в отеле сети Marriott Fairfield. В коридоре я увидел указатель Laundry Room и уж было обрадовался - мы были на “экваторе” поездки, и стирки накопилось довольно много.Но не тут-то было: в отеле, где ты платишь $300 за ночь, стирку и сушку надо было оплачивать отдельно горсткой 25-центовых монет. На ресепшене выдали маленькие пачки стирального порошка, но монеток у них не оказалось. Время было позднее, мы устали с дороги, и решили, что стиркой займемся в Портленде, где через AirBnB была забронирована студия с необходимыми удобствами.

Bend

Половину следующего дня мы провели в дороге до города Бенд - “самого быстрорастущего города штата Орегон”. Путь по прямой занял бы около 2 часов, но мы опять свернули с хайвея на “живописный” маршрут в поисках чего-нибудь интересного. К сожалению, практически на всем протяжении дороги вокруг стеной стоит густой лес. Иногда встречаются кемпинги на берегах озер и рек, но если не останавливаться на ночевку с трейлером или палаткой, то делать там решительно нечего.

К середине дня мы добрались-таки до Бенда и заселились в мотель на окраине. На побережье и в горах были комфортные 15-20°С, но в Бенде палящее солнце нагрело воздух до 30° с лишним. Трафик в сторону центра стоял в мертвой пробке, которую было видно прямо из окна мотеля, поэтому мы решили прогуляться до ближайшего Macy’s, чтобы пополнить запасы чистой одежды. В огромном универмаге покупателей было раза в три меньше, чем персонала. На кассе, куда мы отнесли покупки, собрались три женщины предпенсионного возраста. Обрадовавшись покупателям, они стали наперебой спрашивать у нас откуда мы, где живем, как там в Ирландии, что с Россией, а также жаловаться нам и друг другу на то, как они устали за эту смену. На часах было начало четвертого.

Жара спала только к вечеру, мы наконец-то выбрались из номера и поехали на смотровую площадку, расположенную на останце (холме вулканического происхождения) недалеко от центра Бенда. С нее отлично видно сам город (похожий, впрочем, на любой другой малоэтажный американский город) и ближайшие горы - Южную и Северную Сестёр, Вашингтон и Джефферсон. Вдалеке, едва различимая в закатной дымке, проступала гора Худ - наш следующий ориентир на пути к Портленду.